SIEGERLAND-KRIMIS

Freitag, 05. Juli

Auch heute, am letzten Tag meiner Alpenüberquerung, werde ich wieder vor dem Wecker wach. Durch die Vorhänge vor dem Fenster scheint die Sonne ins Zimmer, doch ich mag noch nicht aufstehen.
Dabei kann ich das, was mir heute bevorsteht, ja doch nicht aufhalten – und eigentlich will ich das auch gar nicht.
Heute werde ich Sterzing erreichen.
Heute werde ich meine Alpenüberquerung beenden.
Ich bin hin- und hergerissen. Ein Teil von mir will unbedingt nach Sterzing, der andere Teil würde am liebsten umkehren und noch einmal von vorn anfangen.

Erinnerungen

Ich denke an den Anfang meiner Wanderung am Tegernsee zurück und an die lange Zugfahrt vorher. Am ersten Tag war noch alles möglich; von A wie Abbruch bis Z wie Zillertal bei Sonnenschein hätte alles passieren können.
Nach dem Tag am Tegernsee kam der lange Aufstieg zur Gufferthütte am zweiten Tag und der schnelle Abstieg nach Achenkirch an Tag drei.
Den toll-vollen Mariensteig am Achensee habe ich am vierten Tag erlebt, genau wie das Unwetter auf der Erfurter Hütte. Am nächsten Tag ging ich bei Dauerregen zuerst über den Inn und anschließend durchs Öxlbachtal zum Baumannwiesköpfl, wo ich so nett umsorgt wurde.
Danach folgten zwei Tage Nebel im Zillertal, und erst an Tag acht, also gestern, kam endlich wieder die Sonne heraus. Zum Glück, denn so konnte ich den schönsten Streckenabschnitt zum Pfitscherjoch ganz besonders genießen.
Und heute, an Tag neun, geht es nach Sterzing.

Motiviert stehe ich auf, dusche, packe meine Sachen und humple hinunter zum Frühstücken in den Speisesaal.
Mein Knie nimmt mir den anstrengenden Abstieg vom Pfitscherjoch noch übel und ich hoffe, dass es im Laufe der bevorstehenden Wanderung besser wird.
Zum Frühstück gibt es leckere Backwaren und viele selbstgemachte Südtiroler Spezialitäten. Ein Tag, der so beginnt, kann einfach nur gut werden!

Wenig später bin ich, wie jeden Morgen meiner Wanderung, wieder mit Sack und Pack auf meiner nächsten – und letzten! – Etappe.

Im Pfitschtal

Bei dem sonnigen Wetter trage ich Wandershorts, dazu am linken Knie die Bandage und ich frage mich, ob ich am Ende wohl ein weißes linkes und ein gebräuntes rechtes Bein haben werde. Oder ein linkes Bein mit dickem weißem Streifen?
Aber vielleicht ist es auch egal, weil ich die Bandage wohl vorerst nicht mehr ausziehen werde.
Nach dem ersten Kilometer muss ich mir eingestehen, dass mein kleiner Traum wohl nicht wahr wird: Der erleichterte, glückliche und stolze Einmarsch in Sterzing/Vipiteno, den berühmten Zwölferturm im Ortszentrum immer im Blick. Quasi die kleinere Version meiner Ankunft in Santiago de Compostela.
Das macht mein Knie leider nicht mit.

Nach etwas mehr als vier Kilometern durch Wald und über Weiden erreiche ich die Landstraße. Im Örtchen Ried/Novale sitzen bereits Alpenüberquerer an der Bushaltestelle und ich überlege gar nicht lange und setze mich dazu.
Kurz darauf kommt der Bus, ich steige ein, löse ein Ticket und lasse mich die letzten zehn Kilometer fahren.
Berge, Wege, Wälder, Wiesen und Orte ziehen an mir vorüber.
Zu meiner Überraschung geht es noch einige Höhenmeter bergab – ich habe nicht erwartet, dass Kematen/Caminata trotz des steilen Abstiegs immer noch so weit oben liegt.

Der Bus saust durchs Pfitschtal/Val di Vizze, ab und zu sehe ich Wanderer auf den Wegen und widerstehe dem Impuls, auf den Halteknopf zu drücken.
Das Knie schmerzt im Gegensatz zu den anderen Tagen immer noch, dabei haben wir schon fast Mittag. Bisher tat es höchstens abends nach den Wanderungen weh, war aber am nächsten Tag schmerzfrei.
Aber es ist nicht nur das Knie – soo toll erscheint mir der restliche Weg nun auch wieder nicht, dass ich ihn unbedingt laufen müsste.

Trotzdem geht mir alles zu schnell.
Der Bus erreicht Sterzing nach einer Viertelstunde, während ich für die Strecke zu Fuß drei oder vier Stunden gebraucht hätte.
Stunden, in denen ich mich auch mental auf das Ende meiner Wanderung hätte vorbereiten können.
Aber: hätte-hätte-Fahrradkette.
Mein Körper sagt deutlich nein, und ich bin froh und dankbar, dass ich es trotz allem geschafft habe.
Ich habe die Alpen überquert!

In Sterzing – und nun?

Wir fahren durch Wiesen/Prati und ich versuche, den Rieplhof zu entdecken, in dem ich für die nächsten beiden Nächte ein Zimmer gebucht habe. Die letzte Unterkunft auf meiner Reise!
Wenige Minuten später erreicht der Bus Sterzing, wir fahren am Bahnhof vorbei, Leute steigen aus und ein, und kurz danach fahren wir in den Busbahnhof ein.
Routiniert schnalle ich mir den großen Rucksack auf den Rücken, packe die Wanderstöcke aus, ziehe die Kniebandage gerade und gehe zur Fußgängerzone.
Den Zwölferturm sehe ich schon von weitem, mein endgültiges Ziel ist also wirklich nah!

Sterzing entpuppt sich als schicke kleine Stadt mit einer gepflegten historischen Innenstadt.
Ich gehe durch die Fußgängerzone, und noch ehe ich den Zwölferturm erreiche, entdecke ich zwei bekannte Gesichter: Die beiden Italiener, die mich gestern im Auto mitgenommen haben!
Wir unterhalten uns kurz mit Händen und Füßen, lachen – und dann geht jeder wieder seines Weges.

Tja, und dann stehe ich plötzlich vor dem Turm.
Wie viele Bilder von stolzen Alpenüberquerern vor Sterzings Wahrzeichen habe ich in den letzten Wochen und Monaten gesehen? Unzählige.
Möchte ich ein Foto von mir vor dem Turm haben? Nein.
Irgendwie habe ich kein passendes Gefühl dafür. So wie ich ohnehin gerade kein Gefühl für die Situation habe.
Es fühlt sich unwirklich an. Wie Sightseeing in einer fremden Stadt, wo ich mich umschaue, Fotos mache und versuche, mir einen Überblick zu verschaffen.

Wir haben Mittag, das Städtchen ist voll, die Sonne scheint.
In einem Straßencafé entdecke ich einen freien Platz und setze mich. Von hier aus kann ich auf den Zwölferturm blicken, das Sinnbild der Alpenüberquerung.
Wer hier ankommt, hat es geschafft.
Ich mache ein Foto von meinem Eiskaffee mit dem Turm im Hintergrund und schicke es meiner Familie:
Angekommen!, schreibe ich. Aber auch: Mein Körper ist zwar in Sterzing, aber mein Kopf ist noch oben in den Bergen.
Es ist immer noch unwirklich.

Nach dem Eiskaffee schnalle ich mir erneut den Rucksack auf den Rücken und schlendere durch die Stadt.
Am Marktplatz stehen große Sonnenschirme, darunter hat eine größere Gruppe die Tische und Stühle zusammengestellt und feiert ganz offensichtlich ihre Alpenüberquerung.
Auch in anderen Lokalen und allgemein auf den Straßen sehe ich viele Wanderer, von denen einige erkennbar ebenfalls die Alpenüberquerung gemacht haben. Manche halten Urkunden in der Hand, andere tragen entsprechende T-Shirts, Buttons oder Bändchen am Handgelenk.
Irgendwie kann ich den Stolz und die Freude der anderen noch nicht teilen. Irgendetwas fehlt mir noch. Ich entdecke auf meinem Rundgang einen kleinen Park und setze mich auf eine Bank, lehne den Rucksack dagegen und strecke meine Beine aus.

Vielleicht fehlt mir auch einfach jemand, der das Ereignis mit mir feiert, der mir rückmeldet, was ich da überhaupt gemacht habe?
Also fotografiere ich meine ausgestreckten Beine mit den schmutzigen, abgewetzten Wanderstiefeln und schicke einen kurzen Facebookpost:
Verdammt! Ich bin gerade neun Tage lang alleine über die Alpen gewandert und sitze nun in Sterzing in Südtirol und kann es noch gar nicht fassen …
Die Reaktionen meiner Freunde und Bekannten helfen mir, alles so langsam zu realisieren.
Aber ein unbestimmtes leeres Gefühl bleibt.

Schüttelbrot in Bozen
Samstag, 06. Juli

Gestern, am Tag meiner Ankunft, fuhr ich nach den Spaziergängen durch Sterzing zuerst zu meiner Unterkunft in Wiesen/Prati und anschließend wieder zurück nach Sterzing.
Auf dem Marktplatz wurde das EM-Spiel Deutschland:Spanien auf Großleinwand übertragen, dem sowohl Spanien- als auch Deutschlandfans folgten.
Auch wenn Deutschland am Ende ausschied, war der Abend eine nette Abwechslung zu den zumeist ruhigen Leseabenden in Hotel-, Hütten- oder Pensionsbetten.

Die Gästekarte, die ich mit meinem Zimmer im Rieplhof automatisch mitgebucht habe, ermöglicht mir kostenlose Fahrten mit Bussen und Bahnen – also nutze ich die Gelegenheit und fahre heute mit dem Zug über Brixen nach Bozen. Der perfekte Übergang zwischen den Wanderungen in den Bergen und dem Alltag zuhause in Deutschland!
Bozen ist wirklich schön mit einer sehenswerten Altstadt voller Leben, einem großen Markt mit vielen Südtiroler Leckereien und mit südeuropäischem Flair.
Also kaufe ich mir auf dem Markt Käse, frisches Brot und einen Kaffee und setze mich vor einer imposanten Kirche in den Schatten.

Später schlendere ich durch die Gassen, mache viele Fotos und kann mich in der Buchhandlung kaum zwischen den vielen Romanen über die Geschichte Südtirols entscheiden.
Doch irgendwann werde ich fündig, packe das Buch in meinen kleinen, faltbaren Rucksack, kaufe noch handgemachtes Schüttelbrot und gehe zurück zum Bahnhof.
Bei der Rückfahrt durch die Berge Südtirols stellt sich nun langsam doch ein Gefühl des Angekommenseins ein.
Vielleicht war dieser Urlaubstag in Bozen das Puzzlestück, das mir noch gefehlt hat.

Die Heimreise
Sonntag, 08. Juli

Heute geht es nach Hause!

Nach dem Frühstück fahre ich mit dem Bus nach Sterzing.
Das Wetter ist schlechter geworden, es ist regnerisch und kühl.
Ich sitze am Bahnhof, denke an den vielen Nebel und den Regen unterwegs und daran, wie unbeständig doch das Wetter in den Bergen sein kann.
Und dass es okay ist, heute wieder nach Hause zu fahren.

Es gibt Durchsagen am Bahngleis; die italienische verstehe ich nicht, aber die deutsche lässt meinen Puls in die Höhe schnellen: Mein Zug fällt aus!
Hektisch klicke ich in meiner Bahnapp herum, aber die Angaben dort stimmen nicht mit denen aus der Durchsage überein. Und nun?
Auch die anderen Reisenden am Bahnsteig tippen auf ihren Handys herum und diskutieren.
Na prima!

Ich beschließe, einfach den erstbesten Zug nach Innsbruck zu nehmen. Von dort aus komme ich irgendwie nach München, und wenn ich erstmal in Deutschland bin, komme ich auch nach Hause. Und wenn ich zur Not irgendwo unterwegs eine zusätzliche Übernachtung einplanen muss.
Aber ich habe jetzt mit Sterzing und Südtirol abgeschlossen – zumal ich hier auf dem Bahnsteig mit regennassen Klamotten sitze und friere.

Grenzenloses Europa? Von wegen!

Irgendwann kommt ein Zug, der weder zur Uhrzeit meines Zuges passt noch zur Uhrzeit des Folgezuges. Egal, ich steige ein. Es ist zwar ein teurerer Fernzug, aber sollte es mit dem Ticket Probleme geben, werde ich die Situation bestimmt klären können.
Aber alles ist in Ordnung, mein Ticket wird bei der Kontrolle akzeptiert und ich fahre bei Regen und dichten Wolken immer am Brenner entlang und überquere bald die Grenze nach Österreich.
Vorher müssen wir alle am Bahnhof Brenner/Brennero umsteigen, um mit einem anderen Zug weiter nach Innsbruck zu fahren. Noch immer kann ich kaum etwas von der Gegend sehen, weil alles von tiefhängenden Wolken eingehüllt wird.

Den Schildern am Bahnhof entnehme ich, dass ich irgendwann durch Jenbach im Inntal komme, das ich auch zu Fuß nur bei Regen kennengelernt habe.
Meine Vorstellung, auf der Rückreise bequem vom Zugfenster aus die Berge betrachten und genießen zu können, wird vom Wetter zunichtegemacht.
Nicht zum ersten Mal auf meiner Reise.

Ob es um Innsbruck herum Berge gibt, weiß ich nicht. Ich sehe ja nichts.
Der Umstieg ist unkompliziert, und der Zug, der mich nach Kufstein kurz vor der deutschen Grenze bringen soll, ist nagelneu. In diesem Zug werden Fahrräder hochkant nebeneinander transportiert, was erheblich praktischer und platzsparender ist als die Lösungen der Deutschen Bahn.
In Kufstein habe ich zuerst Mühe, das richtige Bahngleis zu finden, kann mich aber rechtzeitig in den völlig überfüllten Zug stopfen und finde sogar noch einen Sitzplatz.
Bestand die Grenzkontrolle zwischen Italien und Österreich lediglich in einer Beobachtung der Umsteigenden auf dem Bahnhof Brenner/Brennero, werden hier an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland Pässe kontrolliert.
Ich bin nicht überrascht, dass ich als weiße Reisende nur mein Ticket vorzeigen muss, die dunkelhäutige Familie auf dem Vierersitz schräg gegenüber aber lang und breit diskutieren und alle möglichen Zettel vorzeigen muss.
Deutschland erfüllt wirklich jedes Klischee und ich schäme mich.

Weil der Zug in Kufstein angeblich mit Verspätung München erreichen soll, wird die Zugbindung aufgehoben.
Durch ein Wirrwarr an Verspätungen, die dann doch keine sind, kann ich ab München einen anderen Zug nach Hause nehmen, und so komme ich nach zehn Stunden Zugfahrt sogar eine Stunde früher als geplant in Siegen an.
Meine Familie holt mich erwartungsvoll ab, aber mein Kopf ist so vollgepackt mit Eindrücken, dass ich erstmal gar nicht viel erzählen kann.

Aber das Wichtigste ist:
Ich bin gesund und verletzungsfrei wieder zu Hause angekommen.
Alles andere hat seine Zeit.

Neun Tage Alpenüberquerung:

Gehzeit ohne Pausen: 36 Std.
Strecke: 101 km
Höhenmeter: 4480 m
Wertung Landschaft gesamt: 4/5

Mein Fazit

Die Alpenüberquerung Tegernsee-Sterzing ist eine machbare Alternative für alle, die sich die Klassiker Oberstdorf-Meran oder München-Venedig nicht zutrauen oder nicht die nötige Zeit aufbringen können.
Die Wege sind unschwierig, man muss nicht klettern und die Höhenmeter halten sich in Grenzen.
Trotzdem braucht man Kondition und sollte trittsicher sein. Erfahrung in den Bergen ist besonders beim Alleinwandern wichtig und Basics wie z.B. Kenntnisse über das Wetter oder das Verhalten in den Bergen gehören unbedingt dazu.
Aber wer mehrtägige Wanderurlaube in den Bergen kennt, kann die Alpenüberquerung Tegernsee-Sterzing gut schaffen.

Außerdem gibt es auf den meisten Etappen Ausstiegspunkte, um notfalls mit dem Bus oder anderen Verkehrsmitteln weiterzukommen. Man kann aber auch viele Etappen gleich ganz überspringen, falls es nötig wird.

Wer nicht über einen Anbieter bucht, kann noch einen Tag in Sterzing oder Umgebung dranhängen. Das ist gut für den Körper, um einen Gang runterzuschalten und nicht nach nur einer Nacht direkt wieder viele Stunden im Zug oder gar im Auto zu sitzen.
Es lohnt sich aber auch für den Kopf, um das Erlebte in Ruhe und entspannt in schöner Kulisse zu verarbeiten.
Manche Unterkünfte in Sterzing bieten die SterzingCard, mit der man im weiten Umkreis kostenlos Busse, Bahnen und Bergbahnen nutzen kann oder Ermäßigungen in Bädern oder kulturellen Einrichtungen bekommt.
Ein Tag Urlaub zwischen der Alpenüberquerung und dem Alltag zu Hause ist definitiv etwas, das man sich nach Möglichkeit gönnen sollte.

Würde ich die Alpenüberquerung noch einmal machen?

Ja!
Bei der intensiven Beschäftigung für meine Blogbeiträge habe ich den Kern meiner oben erwähnten „Leere“ gefunden: Es war das Wetter.
Zwei der schönsten Etappen, nämlich die beiden im Zillertal, musste ich bei Regen und im Nebel gehen.
Deshalb blieb die Belohnung nach der Anstrengung, nämlich der tolle Fernblick, komplett aus. Nach Nebel kam Nebel, kamen Wolken, kam Nebel.
Ich habe mich quasi für nichts gequält, habe keine Pausen gemacht und konnte keine Gegend genießen.

Deshalb habe ich beschlossen, meine Etappen sechs und sieben (im Original vier und fünf), also die Strecke von Fügen über Hochfügen nach Mayrhofen, noch einmal zu gehen.
Die Zugtickets und die Zimmer sind bereits gebucht und ich setze darauf, diesmal besseres Wetter zu haben. Es muss nicht heiß sein und ein paar Wolken machen mir nichts aus – solange ich ein bisschen von den Bergen sehen kann.
Ich glaube ja fest daran, dass das Zillertal ein lohnenswertes Ziel ist!

Wenn dir meine Beiträge gefallen haben, freue ich mich über einen Kommentar!
Und wenn du zufällig diesen Beitrag als ersten entdeckt hast, findest du hier die anderen:

Mittwoch, 03. Juli

Nach einem opulenten Frühstück starte ich um 8.30 Uhr den siebten Tag meiner Alpenüberquerung.
Der Normalweg führt auf einem breiten Wirtschaftsweg aus Hochfügen heraus, geht mit leichter Steigung weiter ins Tal hinein und erst später richtig in die Höhe.
Ich entscheide mich für einen anderen Weg in Richtung Rastkogelhütte und steige schon direkt im Ort zur höher gelegenen Holzalm auf.
Puh, ist das anstrengend!
Liegt es am guten Frühstück? Oder braucht mein Körper nach sechs teilweise abenteuerlichen Wandertagen mal eine Pause? Und auch mein Knie schreit mich an, allerdings nicht vor Begeisterung.

Jedenfalls komme ich nur im Schneckentempo vorwärts und muss immer wieder anhalten. Peu á peu schleiche ich nach oben und kann immer wieder auf die Dächer von Hochfügens Hotels schauen (und auch auf den riesigen Asphalt-Parkplatz). Schön ist anders – nur wo? Ich schaue mich um. Hier oben ist es genauso neblig wie gestern am Kellerjoch. Das muss ja nun wirklich nicht sein!

Nicht schon wieder Nebel!

Der Blick nach unten auf den Ort ist halbwegs frei, und so sehe ich die anderen Alpenüberquerer in kleinen Grüppchen gemütlich auf dem Wirtschaftsweg wandern.
Allein das Wissen, dass alle früher oder später nach oben müssen, verhindert, dass ich mich über meine (mal wieder) Extratour ärgere.

Der Weg zwischen Holzalm und Viertelalm Niederleger ist schön und ich vermute tolle Weitblicke – wenn man mal mehr als zwanzig Meter weit gucken kann …
Niederleger und Oberleger sind übrigens Teil der Dreistufenwirtschaft in den Alpen. Im Frühjahr kommt das Vieh zum Niederleger, im Sommer dann zum Oberleger und im Herbst wieder zurück ins Tal, manchmal auch mit Zwischenstopp auf dem Niederleger. Das habe ich nachgeschlagen, weil ich hier immer wieder über die Begriffe stolpere.
Zwischen Niederleger und Oberleger (also unteren und oberen Almen) der Viertelalm gibt es einen Serpentinenweg – oder eine Abkürzung. Ich entscheide mich für den kürzeren Weg, wohlwissend, dass er steiler sein wird als der Serpentinenweg.

Leuchtkeks zwischen Alpenrosen

Nun, was soll ich zu der Abkürzung sagen?
Ich kämpfe mich bei einer Sicht von wenigen Metern durch ein Meer von Alpenrosen. Immer wieder bleibe ich stehen, schnaufe und schaue mich um. Bei Sonnenschein muss es hier wunderschön sein!
Aber bei Sonnenschein ist es bestimmt schrecklich heiß und die Sonne knallt erbarmungslos herunter, versuche ich mir meine aktuelle Lage schönzureden.
Für den Weg brauche ich eine halbe Stunde. Zum Glück habe ich direkt beim Start am Hotel alles, was ich an hellen und neonfarbenen Kleidungsstücken habe, angezogen! Logisch, dass auch mein Rucksack wieder im leuchtend orangenen Kleidchen steckt.
Ich bin komplett alleine auf diesem Weg. Sollte mir hier irgendwas passieren und man sucht mich, will ich auch entdeckt werden. Wobei mich bei dem Nebel vermutlich niemand suchen würde.
Seufz.

Oben am Hochleger der Viertelalm angekommen, führt der Weg moderat weiter in Richtung Rastkogelhütte. Die Sicht ist nach wie vor sehr eingeschränkt und ich habe teilweise Mühe, den schmalen Pfad zu entdecken.
Laut meinem Wanderführer eröffnet sich hier irgendwo ein „unglaublicher Blick auf den Alpenhauptkamm“. Ich bin froh, dass ich überhaupt den Weg sehen kann und entscheide mich gegen den weiteren Aufstieg aufs Kreuzjoch.
Was soll ich auch bei dem Nebel da oben, von der Gefährlichkeit des Ganzen einmal abgesehen?
Also folge ich den Schildern zur Rastkogelhütte.
Jetzt bin ich also auf 2.124 Meter Höhe und sehe doch nichts weiter als das Dach der Rastkogelhütte und ein bisschen vom Grundstück.

Die Rastkogelhütte

Ziemlich enttäuscht gehe ich zur Hütte, um etwas zu trinken und mir einen Stempel für die Etappe zu holen. Drinnen trifft mich jedoch fast der Schlag. Die Hütte ist übervoll mit Menschen, es ist heiß und eng, im Vorraum steht alles voll mit Rucksäcken, Wanderstöcke hängen an der Garderobe und es ist laut.
Das ist das letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, also gehe ich kurz zur Toilette, stemple mein Stempelheft ab und verlasse die Hütte wieder.

Leider hat sich auch der Nebel in der kurzen Zeit nicht verzogen. Ich weiß, dass hier überall Berge sind, dass man einen grandiosen Blick über unzählige, teilweise schneebedeckte Gipfel haben kann und dass überall blühende Alpenrosen wachsen.
Aber ich sehe so gut wie nichts.
Enttäuscht nehme ich den Wirtschaftsweg Richtung Melchboden. Den Abzweig hoch zum Mitterwandskopf erspare ich mir.
Wenigstens wird der Weg irgendwann zu einem schmalen Pfad zwischen leicht unwegsamem Gelände und bietet ein wenig Abwechslung. Hier sind auch andere Wanderer unterwegs, und nach einer Dreiviertelstunde erreiche ich die Jausenstation Melchboden.

Ein Blick ins Zillertal

Von hier aus fährt ein Shuttlebus ins Tal.
Der Bus ist gut gefüllt mit Menschen, Rucksäcken und Hunden und der Fahrer erzählt, dass bei schönem Wetter kaum alle Leute in den Bus passen, die mitfahren wollen.
Ich sitze am Fenster und genieße den Ausblick.
Endlich haben sich die Wolken ein wenig verzogen und ich kann mir das erste Mal das Zillertal anschauen. Bisher war mir ja nahezu jeder Blick verwehrt worden.
Im Tal fahre ich mit dem Zug von Ramsau nach Mayrhofen.
Unten tobt das Leben, überall bewegen sich Menschen, Autos, Busse und stehen Wohnhäuser und Geschäfte. Oben herrscht noch immer Nebel.
In Mayrhofen habe ich eine halbe Stunde Zeit, bis mein Bus zum Schlegeisspeicher fährt, wo ich ein Bett in der Dominikushütte reserviert habe.

Plötzlich fühle ich mich leer und irgendwie fehl am Platz.
Die anderen Alpenüberquerer aus dem Shuttlebus gehen zu ihren Unterkünften in Mayrhofen, freuen sich auf die Dusche, das Bett, ein leckeres Essen.
Ich humple mit schmerzendem Knie an einer Großbaustelle vorbei in den kleinen Ort und hole mir ein Brötchen. Lustlos mache ich ein paar Fotos und humple zurück zum Bahnhof.
Nur: Wo bleibt der Bus? Er hätte schon längst da sein müssen!
Der Blick auf den Fahrplan irritiert mich noch mehr. Irgendwas stimmt hier nicht. Dann suche ich das Kleingedruckte – na super!
Wir haben Vorsaison und der Bus fährt erst ab nächster Woche halbstündig. Heute fährt er nur einmal in der Stunde, ich habe also immer noch zwanzig Minuten Zeit.
Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich entspannter durch Mayrhofen geschlendert.
Also hole ich mir am Kiosk ein Eis, setze mich auf eine Bank und beobachte das laute Leben am Bahnhof Mayrhofen.

Am Schlegeisspeicher

Der Bus zum Schlegeisspeicher kommt tatsächlich pünktlich und bringt mich und ein paar andere Fahrgäste ins Zemmtal. Noch vor der Mautstation sind alle anderen ausgestiegen und mir wird mulmig. Ich habe keinerlei Ortskenntnis, der Fahrer fährt für mein Gefühl viel zu schnell und der Bus knirscht, quietscht und klappert lauter, als es mir behagt.
Und dann kommt die Angst, etwas falsch gemacht zu haben. Die Busfahrt dauert so lange, der Fahrer rast durchs Gebirge – und ich bin der einzige Fahrgast. Und jetzt fahren wir auch noch durch einen langen Tunnel mitten durch den Berg!
Krimiplots jagen durch meinen Kopf, aber auch Unfallgeschichten von Polizei und Bergwacht. Können wir nicht ein bisschen langsamer fahren?
Plötzlich ragt die hohe und steile Staumauer des Schlegeisspeichers vor uns auf. Ich denke nicht mehr über Krimiplots nach, sondern über die Fertigkeiten von Bauingenieuren – und es fühlt sich kein bisschen besser an.
Doch irgendwann erreichen wir die Haltestelle ganz oben auf dem Parkplatz und ich steige erleichtert aus. Von hier aus sehe ich schon die Dominikushütte oberhalb und gehe erleichtert darauf zu.

In der Hütte werde ich sogleich von Wirt und Herbergsvater Heiko empfangen.
Ich habe Glück und das Haus ist nicht ausgebucht, sodass ich ein Zimmer für mich alleine habe.
Er zeigt mir die Duschen und einen Korb für meine Wäsche.
Ich kann es kaum fassen, aber hier gibt es tatsächlich einen Wäscheservice, für alle und ohne Aufpreis. Schon das zweite Mal auf meiner Tour!
Der Tag heute war lang, und nach der Dusche und nachdem ich mein Knie eingecremt habe, gehe ich in den Speiseraum.

Ende gut, alles gut

An einem großen Tisch sitzt ein Wanderer etwa in meinem Alter. Ich frage, ob ich mich dazusetzen kann, und wir kommen ins Gespräch. Lars ist auf dem Traumpfad von München nach Venedig unterwegs.
Ich bin sehr beeindruckt. Mir stecken schon meine bisher sieben Wandertage in den Knochen und ich komme jeden Morgen schlechter los.
Er möchte am nächsten Tag ebenfalls hoch zum Pfitscher Joch und wir verabreden, zumindest ein Stück gemeinsam zu gehen.

Lars ist der erste engere Kontakt, den ich auf meinem Weg knüpfe.
Im Hotel in Hochfügen und während der Zugfahrt nach Mayrhofen habe ich gemerkt, dass sich viele andere Alpenüberquerer mittlerweile kennengelernt und teilweise Wanderfreundschaften geschlossen haben.
Sowas passiert natürlich, wenn man sich immer wieder auf dem Weg begegnet, abends vielleicht die Unterkunft oder das Restaurant teilt und täglich das gleiche Ziel hat. Genau dieses Gemeinsame hat den Jakobsweg für mich so schön gemacht.
Da ich jedoch größtenteils andere Wege genommen habe, ist mir niemand ein zweites Mal begegnet. Die Studierenden aus der Pizzeria in Achenkirch oder das Paar, das mich am Achensee fotografiert hat, sind längst in Sterzing angekommen. Und diejenigen, die mit mir auf der Gufferthütte oder der Erfurter Hütte waren, haben ganz andere Wege genommen.
Meine Erwartung, ganz bestimmt andere Wanderer kennenzulernen, hat sich bisher nicht erfüllt, und spätestens im Pfitscher Tal Richtung St. Jakob verteilt sich ohnehin alles auf verschiedene Unterkünfte.

Aber es war meine ganz bewusste Entscheidung, den Weg abzuändern und eben nicht im Strom mitzulaufen, deshalb ist es auch okay für mich.
Jedenfalls sind die Gespräche mit Lars ist eine schöne Abwechslung, und nach einem Knödelduo und zwei Bier schlafe ich ein.

Gehzeit mit Pausen: 5:00 Std.
Strecke: 11 km
Höhenmeter: 800 hm auf/ 240 hm ab
Wertung Landschaft: 5/5

So geht es weiter:

Dienstag, 02. Juli

Der heutige Tag wird mich über das Spieljoch bis nach Hochfügen, den populären Skiort im Zillertal, führen.
Da mir ein paar Kilometer bevorstehen, stehe ich zeitig auf und gehe um 7.30 Uhr nach unten zum Frühstück. Der Tisch im Gastraum des Baumannwiesköpfls ist reichlich gedeckt, es riecht nach frischem Kaffee und Rührei. Doch beinahe noch schöner als die Leckereien auf dem Tisch ist der Kleiderstapel auf der Eckbank.
Meine verschwitzte und schmutzige Kleidung von gestern – gewaschen und getrocknet!
Ich bin der Wirtin sehr dankbar und es tut mir fast leid, dass ich so schnell wieder weitermuss.
Beim Abschied erzählt sie mir, dass es vorgestern bei dem Unwetter einen Murenabgang am Achensee gegeben habe. Die Straße war vorübergehend gesperrt und auch der Mariensteig/Gaisalmsteig war betroffen.
Puh, zum Glück hatte ich mich beeilt, um rechtzeitig vor dem Unwetter auf der Erfurter Hütte zu sein!

Wolken

Heute ist es zwar trocken, aber immer noch stark bewölkt. Doch die Regenwahrscheinlichkeit ist laut Wetterapp geringer als gestern. Na immerhin!
Auf einer Straße und einem breiten Forstweg geht es in anfangs leichtem, später stärkerem Auf und Ab in Richtung Kohleralmhof oberhalb von Fügen. Dort befindet sich die Mittelstation der Spieljochbahn.
Natürlich hatte ich überlegt, ob ich bis aufs Spieljoch laufen oder lieber die Bahn nehmen soll, aber mein Knie hat mir die Entscheidung abgenommen. Die Wanderung macht sich immer stärker bemerkbar, auch wenn sich der Schmerz in Grenzen hält. Aber ich muss es ja nicht übertreiben.
Unter mir liegt das Zillertal, von dem ich ab und zu sogar etwas sehe.
Im Großen und Ganzen ist es jedoch ziemlich bewölkt und der erhoffte Fernblick fällt aus.
Eine Freundin war zwei Wochen vorher mit dem Wohnmobil im Zillertal. Vielleicht frage ich sie einfach nach Fotos und schaue mir das Zillertal hinterher auf Bildern an, denke ich mir, während ich durch die Nebelwand – oder sind es Wolken? – stapfe.

Mit der Spieljochbahn fahre ich von der Mittelstation in wenigen Minuten hoch zur Bergstation.
Oben angekommen, gehe ich erstmal für ein Spiegelselfie zum Waschraum. Als Alleinreisende muss man kreativ sein!
Erwartungsvoll verlasse ich das Gebäude der Bergstation – und kehre direkt wieder um.
Puh, ist das kalt da draußen!
Endlich zahlt es sich einmal aus, dass ich all meine Klamotten mit mir herumtrage. Ich ziehe mir also eine Jacke an, wickle einen Schlauchschal gegen die Kälte um den Hals und den zweiten, in neongelb und mit Reflektoren versehen, für die Sichtbarkeit ums Handgelenk.
Und, klar: Der Rucksack bekommt mal wieder sein orangefarbenes Überkleid.
Ob ich auch irgendwann mal wieder ohne Regenhaube wandern kann?
Also gibt es nur wenige Minuten nach dem ersten Spiegelselfie ein zweites mit wärmeren Klamotten.

Nebel und Kälte

Aber jetzt!
Es ist nicht nur kalt auf dem Spieljoch, sondern auch voll. Weiter oben auf dem Onkeljoch steht sogar schon eine Schlange vor dem Gipfelkreuz, also spare ich mir diesen kleinen Umweg.
Bei dem Nebel würde ich ja sowieso nichts sehen.
Nach einigem Hin und Her rund um die Bergstation finde ich endlich einen Wegweiser mit dem Ü, der mich in Richtung Hochfügen leitet. Ab hier werde ich bis zum Ende meiner Wanderung in Sterzing den „Normalweg“ nehmen.
Dass ich den Weg nicht sofort finde, ist aber eigentlich egal. Das Spieljoch ist mit Wanderwegen auf jeder nur denkbaren Höhe ausgestattet, sodass es im Grunde egal ist, welchen davon ich nach Hochfügen nehme.

Da ich nicht oben auf dem an sich viel spannenderen Grat laufe, bin ich alleine unterwegs und stapfe Richtung Hochfügen, ohne dass mir jemand anderes begegnet. Der Weg entpuppt sich als ziemlich langweilig: Es ist neblig und ich habe keine Fernsicht und der breite Wirtschaftsweg bietet keinerlei Abwechslung.
Ab und zu haben die dichten Wolken eine Lücke und ich kann ins Zillertal schauen. Meistens ist es aber trüb und ohne Sonne auch recht kühl.
Gelegentlich zweigen Wege links oder rechts ab, aber ich folge einfach dem breiten Wirtschaftsweg. Irgendwo unterwegs soll es auch Almhöfe geben, aber bei diesem Wetter habe ich keine Lust, einzukehren. Dann laufe ich lieber direkt nach Hochfügen und entspanne ein wenig im Hotel.
Bei der Fußball-EM der Herren spielt Österreich heute gegen die Türkei – vielleicht findet sich ja eine Gelegenheit, das Spiel in Gesellschaft zu schauen, am besten sogar noch in österreichischer!

Schafe und Bruno, der Problembär

Doch erstmal muss ich nach Hochfügen kommen.
Mittlerweile kann ich im Nebel kaum noch etwas sehen. Ich laufe an einer Steinmauer vorbei und stelle mir vor, ich wäre jetzt in Schottland und hinter der Mauer wären Schafe. Wenn man schon nichts sieht, kann man sich wenigstens etwas ausdenken!
Ein weiterer Abzweig erscheint im Dunst. Das Ü auf dem Wegweiser will mich in die Höhe schicken, zu einem schmalen Pfad zwischen Hangwiesen und Alpenrosenbüschen. Das ist bestimmt ein schöner Weg – aber ich kann den weiteren Verlauf nicht sehen und habe ehrlich gesagt auch keine Lust, in die Höhe zu steigen, um dort dann trotzdem nur durch Nebel zu waten.
Also spare ich mir den Aufstieg und bleibe auf dem breiten Weg.

Irgendwann erreiche ich eine Wegkreuzung.
„Bruno Bärenweg“ steht auf dem Schild.
Natürlich klingelt es bei Bruno, das war doch der Problembär, oder?
Im Frühsommer 2006 wanderte er aus dem Trentino nach Österreich und tauchte bei seiner Wanderung auch mehrmals in Bayern auf. Dort wurde er sogleich als problematisch angesehen und zum Abschuss freigegeben. Ende Juni 2006 wurde er dann folgerichtig in Bayern getötet und kann seitdem ausgestopft bewundert werden – natürlich in Bayern.
Hier im Zillertal hat er ebenfalls mehrmals Station gemacht, u.a. auch auf dem Gebiet der Gartalm, wo ich mich gerade befinde. Der Wanderweg folgt seinen Spuren und ich mache mich ebenfalls daran, durch das umzäunte Ziegen- und Ponygehege zu gehen.
Mit dem schweren Rucksack komme ich mir ein bisschen vor wie ein Bär, zumindest was die Eleganz meiner Bewegungen angeht.

Noch mehr Tiere

Von dem „Normalweg“, den ich ja eigentlich gehen wollte, ist hier jedoch nichts zu sehen. Der führt viel weiter oben am Berg entlang, und meinem Reiseführer und den Karten zufolge ist es ein schöner, schmaler Weg mit tollen Panoramablicken.
Mir bleibt nur, mich seufzend auf einem viel tiefer gelegenen Weg Richtung Hochfügen zu bewegen.
Immerhin hat es aufgeklart und ich kann mein Ziel in der Ferne sehen.
Der Weg wird scheinbar nicht oft benutzt; Büsche wachsen wild und Bäume liegen quer. Zumindest ist es hier nicht mehr so langweilig, denke ich, als ich ein Rascheln im Gebüsch höre.

Ich bleibe stehen und blicke in das wackelnde Gestrüpp.
Es dauert einen Moment, bis ich erkennen kann, wer das Geräusch verursacht.
Eine Schlange!
Ich beobachte sie fasziniert, während sie sich über die Äste schlängelt. Ist das eine Kreuzotter? Eine Ringelnatter?
Leider kenne ich mich mit Schlangen überhaupt nicht aus, schon gar nicht mit Schlangen im Alpenraum.
Mehr als eine Minute lang hocke ich vor dem Busch und beobachte die Schlange, doch irgendwann ist sie verschwunden und ich gehe weiter.
Ob ich noch eine entdecke? Meine Aufmerksamkeit ist geschärft, immer wieder bleibe ich stehen, um auf Geräusche zu achten. War die Schlange eigentlich giftig? Und was wäre gewesen, wenn sie mich gebissen hätte? Wie hätte ich sie von mir fernhalten können?
So langsam wird mir doch ein wenig mulmig.
Aber ich habe Glück– oder Pech? – und entdecke keine Schlange mehr.

Nach einiger Zeit komme ich an eine Weggabelung.
Von oben kommen einige Wanderer: allein, zu zweit, in Grüppchen.
Okay, jetzt bin ich wohl definitiv auf dem „Normalweg“ und laufe mit einigen anderen Richtung Hochfügen.
Da es hier weit und breit nichts anderes als die Bettenburg Hochfügen gibt, handelt es sich ganz bestimmt ebenfalls um Alpenüberquerer. Den kleinen Rucksäcken zufolge wandern viele davon mit Gepäckservice.

Hochfügen

Hochfügen selbst ist ein Schock.
Der Ort besteht fast nur aus Beton und Asphalt, ein riesiger Parkplatz deutet an, wie viele Menschen den kleinen Ort in der Skisaison heimsuchen.
Jetzt liegt Hochfügen wie ausgestorben da und die vielen Alpenüberquerer sind wahrscheinlich die einzigen Touristen, die diesen Ort im Sommer besuchen.
Da es sich ohnehin nur um eine Nacht handelt, ist es erträglich.
Aber zum Sommer- oder Wanderurlaub suche ich mir definitiv andere Orte.

Das Hotel selbst ist hochpreisig, aber es gibt eine Wanderpauschale mit Halbpension.
Mit meinem großen Rucksack und den Bergstiefel fühle ich mich underdressed. Beim Check-In stehen zwar auch viele andere Wanderer, aber nicht wenige von ihnen haben Koffer oder Reisetaschen vom Gepäckservice dabei.
Zum Abendessen kann ich nur Funktionsklamotten tragen, wohingegen viele andere Wandergäste in Alltagskleidung und in passenden Schuhen erscheinen. Erst als drei junge Männer mit olivgrünen Wanderklamotten und schweren Stiefeln ins Restaurant kommen, fühle ich mich nicht mehr so deplaziert.
Beim Essen bin ich wegen des vielen Bestecks und der Reihenfolge verwirrt, aber ich sehe auch, dass ich nicht die Einzige mit dem Problem bin.

Im Nebenraum läuft der Fernseher und zwei junge Männer schauen sich ein Fußballspiel an.
Hmm, ich hatte mir ein bisschen mehr Stimmung erhofft, immerhin bin ich doch in Österreich und es geht im Achtelfinale ums Weiterkommen in der EM.
Also gehe ich nach dem Essen nach oben in mein Zimmer, lege mich aufs Bett – und schlafe während des Sieges der Türkei gegen Österreich ein.

Gehzeit mit Pausen: 4:30 Std.
Strecke: 19 km
Höhenmeter: 660 hm auf/ 740 hm ab
Wertung Landschaft: 4/5

Hier geht es weiter:

Sonntag, 30. Juni

Der Morgen in Achenkirch beginnt sonnig, aber schon beim Einstieg in den Mariensteig ziehen erste Wolken auf. Auch ohne Sonne ist es warm, fast schwül.
Trotzdem ziehe ich meinem Rucksack schon mal die orangefarbene Regenhaube über – wegen des gemeldeten Regens, aber auch wegen der Sichtbarkeit.
Noch habe ich die Hoffnung, dass das Wetter ein paar Leute davon abhält, heute den Uferweg am Achensee zu nehmen. Am Seebad Achenkirch ist es jedenfalls fast menschenleer, aber es ist ja auch noch früh.
Direkt am Anfang der Strecke stehen Warnschilder und ich habe ein bisschen Muffen vor ausgesetzten Stellen.
Naja, immerhin wird mein Rucksack schön orange aufleuchten, bevor er dann mit mir im blauen Achensee verschwindet, sollte ich unterwegs abstürzen.

Der Mariensteig am Achensee

Die Landschaft ist wunderschön, auch mit Wolken.
Der Achensee ist der größte See Tirols, und je nach Wetter leuchtet er in wunderschönem Türkis. Die Ufer sind schmal, nur auf der Ostseite ist überhaupt Platz für eine Straße. Hier auf der Westseite reicht es nur für einen schmalen Steg.
Die Berghänge ragen teilweise steil empor und der Achensee liegt wie in einem riesigen Becken dazwischen. Er lockt jedes Jahr Tausende Gäste an, was ich absolut verstehen kann.
Hier wird einem definitiv nicht langweilig: Man kann schwimmen, Tretboot fahren, Surfen und Segeln, mit der Fähre fahren, essen und trinken, die Landschaft genießen – und natürlich auch wandern.
Der Mariensteig, auch Gaisalmsteig genannt, ist 9 km lang und führt direkt am Achensee entlang auf teilweise sehr schmalen Pfaden auf und ab.
Etwa in der Mitte befindet sich die Gaisalm, ein beliebtes Ausflugsziel, das auch per Schiff erreicht werden kann (heute ist Sonntag, argh!).

Manchmal ist der Weg sehr eng, es gibt künstliche Stufen, um die Höhe zu bewältigen, und Aussichtspunkte laden zum Verweilen ein.
Ab und zu werde ich von anderen Wanderern überholt – aber das kenne ich ja als Wanderschnecke. Eines der Paare, das sich an einer schönen Stelle gegenseitig fotografiert hat, habe ich nach einem Foto von mir gefragt.
Das war zum Glück relativ am Anfang, denn mittlerweile bin ich arg angestrengt und vermutlich knallrot und verschwitzt. Kein Wunder bei der schwülen Hitze!
Die beiden wollen ebenfalls nach Sterzing, gehen aber den Normalweg und planen auch weniger Zeit ein als ich. Kunststück, denke ich, in meinem Tempo braucht man ja auch ewig.
Bisher hält es sich mit dem Gedränge auf dem Weg in Grenzen und ich hege die Hoffnung, dass es so bleibt – für irgendetwas muss das angekündigte Unwetter ja gut sein!

Die Gaisalm

Je weiter ich mich von Achenkirch entferne, desto schöner wird der Weg.
Der See, die teilweise mediterran wirkenden Pflanzen, das helle Gestein auf dem Weg – manchmal komme ich mir vor wie in Südeuropa. Alle paar Meter könnte ich stehenbleiben und fotografieren.
Hier ein Wasserfall, da ein Steilufer, zwischendrin blühende Pflanzen und im Hintergrund auch noch die Berge. Ich verstehe absolut, warum dieser Steig zu den beliebtesten in ganz Tirol gehört.
Jetzt noch ein Stück weiterkraxeln, dann müsste ich oberhalb der Gaisalm herauskommen. Und richtig, da liegt sie!

Eine steile Treppe mit Geländer führt hinunter, am Ufer sitzt eine größere Wandergruppe und hält die Füße ins Wasser. Hier brauche ich meine Stöcke nicht mehr, also packe ich sie weg – und achte dabei nicht auf den Weg.
Plötzlich rutsche ich über das Geröll, greife schnell zum Geländer und ratsche mir den linken Oberarm auf. Autsch!
Die Haut ist gerötet und teilweise abgeschürft, aber es blutet nur wenig. Auch das Bein habe ich mir angeschlagen, aber das merke ich kaum.
Puh, das hätte auch anders ausgehen können. Ich sehe mich schon mit dem schweren Rucksack die Treppe hinunterpurzeln und mit verdrehtem Knie unten ankommen.
Apropos Knie:
Beim Festklammern am Geländer bin ich ins Leere getreten. Ich strecke und beuge das Knie, versuche, durch die Bandage etwas zu ertasten. Fühlt sich alles gut an. Allerdings tut mir nun der Knöchel weh.
Verdammt!
Hoffentlich nichts Schlimmes und nichts, was mehr als Schmerzmittel benötigt. Ich habe keine Lust, mich hier im Ausland behandeln zu lassen oder gar die Wanderung abzubrechen!
Also beiße ich die Zähne zusammen und steige weiter hinab zur Gaisalm.
Tja, so schnell kann es gehen …

Es ist Viertel vor elf, ich könnte also eine Rast einlegen, einen Kaffee oder eine Saftschorle trinken und meinen Knöchel begutachten.
Aber der Himmel gefällt mir nicht. Die Wolken werden immer dichter und es windet merklich. Ich muss auf jeden Fall vor dem Unwetter oben auf der Erfurter Hütte sein, sonst habe ich ein echtes Problem. Schließlich war es mir schon Anfang des Jahres nicht einmal mit Hilfe des Tourismusbüros gelungen, ein bezahlbares Bett in Maurach zu finden – das würde jetzt, auf den letzten Drücker, noch unmöglicher werden (und unmöglich kann man nicht mal steigern!)
Trotzdem gehe ich im Kopf Alternativen durch. Zur Not müsste ich irgendwo außerhalb etwas suchen und mit dem Taxi hinfahren.
Nein, das will ich nicht!
Also lasse ich die Gaisalm rechts liegen und blicke noch einmal auf die Wetterapp. Drei Stunden habe ich demnach noch, bis es losgeht.
Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich es!

Menschenmassen

Der Weg bleibt nun einigermaßen flach und führt durch Waldstücke und über dichtes Wurzelwerk.
Wurde ich vor der Gaisalm noch überholt, kommen mir hier eher Leute entgegen. In Wanderklamotten oder weißer Sonntagskleidung, auf dem E-Bike oder auch in hohem Tempo beim Traillauf. Ein Trailläufer motzt die Spaziergänger an, die ihm zu langsam sind, die wiederum regen sich über den Sportler auf.
Der Weg ist breit genug und ich weiche aus.
Noch mehr Menschen kommen mir entgegen.
Die Gaisalm ist offensichtlich ein beliebtes Ausflugsziel für sonntagmittags.

Der Weg wird enger, die Uhr rückt immer weiter gegen Mittag, der Menschenstrom wird größer.
Alle paar Meter muss ich stehenbleiben, um entgegenkommende Gruppen passieren zu lassen. Kaum gehe ich ein paar Schritte, kommen die nächsten. Habe ich anfangs noch freundlich gegrüßt, ist mir mittlerweile eher nach Seufzen (hey, ich verdrehe noch nicht die Augen, meine Selbstbeherrschung ist groß!).

Dass ich Menschen vorbeilasse, scheint ein Zeichen für die Nachfolgenden zu sein, auch noch schnell an mir vorbeizuhuschen – ohne Gruß, Dankeschön oder wenigstens einen Blick.
Mein mittlerweile erhöhter Puls liegt definitiv nicht an der Anstrengung, ich komme ja kaum vorwärts. Immer wieder laufen Paare und Gruppen wie selbstverständlich an mir vorbei, weil die grimmige Frau mit dem großen Rucksack ja alle durchlässt.
Irgendwann bin ich völlig genervt und will hier einfach nur noch weg. Hatte es in meiner Planung wirklich keine andere Option gegeben, als diesen Weg ausgerechnet am Wochenende zu gehen? Hätte ich mir nicht einfach noch ein paar zusätzliche Tage freinehmen können und alles um ein paar Tage verschieben?
Aber das hilft mir jetzt auch nicht. Jetzt bin ich hier und muss irgendwie hier durch. Meter für Meter komme ich vorwärts.
Die Kleidung der Entgegenkommenden wird immer abenteuerlicher. Je näher ich Pertisau komme, desto weniger sind die Spaziergänger auf das Terrain vorbereitet. Mit Flip-Flops, Sandalen mit Absatz oder weiten Kleidern auf einem alpinen Steig? Na super. Und dann auch noch bei drohendem Gewitter …

Die Achensee-Schifffahrt

Mittlerweile tun mir Knöchel und Knie von dem Beinahe-Sturz richtig weh und meine Stimmung ist ziemlich down. Der Weg ist inzwischen asphaltiert und denkbar unattraktiv, und die Wanderung durch die Menschenmenge am Mariensteig hat mich so genervt, dass ich keine Lust mehr auf Wandern habe.
In Pertisau muss ich nicht lange nachdenken, meine Füße tragen mich fast alleine zum Anlegesteg der Achenseeflotte. Ich kaufe ein Ticket nach Seespitz, mache endlich meine Mittagspause (boah, ich habe gar nicht gemerkt, wie hungrig ich eigentlich bin!) Und steige kurz darauf mit anderen auf das Schiff nach Maurach.
Die Fahrt dauert nicht lange, aber ich sitze trotzdem warm eingepackt auf dem Oberdeck und lasse mir den Fahrtwind ins Gesicht wehen.
Ach, so schlecht war die Idee mit der Schifffahrt gar nicht. Vor allem bin ich froh, auf so eine schöne Art abkürzen zu können.

Am Hafen steht die berühmte Dampflok, doch mein Plan ist ein anderer. Im Zentrum des Ortes befindet sich, leicht erhöht, die Talstation der Rofanbahn, die mich nach oben zur Erfurter Hütte bringen soll.
Es hat aufgefrischt und ich löse mein Ticket. Außer mir ist kein anderer Fahrgast in der Kabinenbahn und ich frage den Kabinenschaffner, bis zu welchen Windstärken die Gondel überhaupt fährt.
Wir reden über Schlechtwetter, über Sturmböen und dass er gelegentlich ein mulmiges Gefühl bekommt, wenn es zu stark windet. Mehr klappt leider nicht, da ich Schwierigkeiten habe, den Dialekt zu verstehen.

Auf der Erfurter Hütte

Oben angekommen, gehe ich direkt zur Erfurter Hütte, um einzuchecken und endlich meinen Rucksack abstellen zu können.
Drinnen erwartet mich dann der nächste Zivilisationsschock. Hier oben ist alles auf Hochbetrieb ausgerichtet und mir schwant Fürchterliches. Nach so einem Tag wie heute will ich nicht auch noch mit unzähligen Menschen im Lager nächtigen!
Mittlerweile ist es vierzehn Uhr und ich bin froh, endlich oben zu sein.
Und vielleicht habe ich sogar Glück, und das Unwetter bleibt aus, zieht vorüber oder entpuppt sich als einfacher Landregen.

In dem riesigen Bettenlager unterm Dach liegen nur noch zwei andere Personen.
Das Lager ist noch relativ neu und sehr geschickt in einzelne Abteilungen und Nischen eingeteilt. Es gibt Stockbetten, offene Regale und sogar USB-Ladestecker.
Meine Nische ist noch leer.
Soll ich oben oder unten schlafen? Ich entscheide mich für oben und will gerade anfangen, meinen Hüttenschlafsack sowie Schlafbrille und Ohropax zurechtzulegen, als ich merke, dass ich dann nur durch eine halbhohe Holzwand von dem Pärchen in der anderen Nische getrennt wäre. Ich könnte fast in ihr Bett klettern – oder sie in meins.
Das ist mir dann doch zu nah und ich nehme meine Sachen und breite sie im unteren Bett aus. Vielleicht habe ich ja Glück, und es kommt niemand mehr in meine Nische.
Nachdem ich alles sortiert habe, gehe ich erstmal duschen und setze mich auf die Terrasse, um etwas zu essen und zu trinken.
Leider ist es ziemlich bewölkt, denn der Blick von hier oben auf Achensee und die umliegende Bergwelt ist bei klarer Sicht bestimmt phänomenal!

Nun kommt es doch

Es wird kühl und immer dunkler, also beeile ich mich mit dem Essen, um noch eine Runde spazieren zu gehen. Hinter der Erfurter Hütte ragen die Gipfel des Rofangebirges empor, es gibt Kletter- und Wanderrouten, grüne Wiesen und Fels und Geröll. Eigentlich schade, dass ich nicht noch einen Tag dranhängen und hier ein bisschen wandern kann.

Die Kühe werden unruhig und laufen Richtung Hütte. Es ist noch einmal kälter geworden und die Wolken bewegen sich schnell, hüllen die Berge ein und verdunkeln den Himmel.
Höchste Zeit, umzukehren!
Schnell mache ich noch ein paar Fotos und gehe zügig zurück. Hinter mir eilen Kletterer mit voller Ausrüstung ebenfalls zur Hütte – keine Minute zu spät.
Ich bin noch gar nicht richtig im Lager unter dem Dach angekommen, als es plötzlich unfassbar laut und ziemlich dunkel wird. Mit gezücktem Handy eile ich zum Fenster.
Der Sturm, der sich so lange angekündigt hat, wütet nun intensiv um die Hütte herum. Hagel knallt in hohem Tempo auf das Blechdach und gegen die Fenster, die Bäume biegen sich und ich halte mir die Ohren zu.
Von einem anderen Fenster aus kann ich auf die Bergstation der Gondel schauen. Menschen drängen sich in dem engen Vorraum, die Scheiben sind beschlagen, einzelne Wanderer rennen zur Station, die Arme zum Schutz vor dem Hagel über den Kopf gelegt.
Ich bin froh, hier drin zu sein.
Hoffentlich ist da draußen niemand mehr! Vor allem niemand, der Hilfe braucht.

Nach einer Stunde ist es vorbei.
Der Sturm hat sich gelegt, die Gondel hat die Wartenden nach unten gebracht.
Draußen ist es kalt, der Hagel verstopft die Dachrinnen und bildet Haufen zwischen Felsen und Steinen.
Die Kühe sind nicht zu sehen und ich gehe in den Gastraum, um mir einen Kaiserschmarrn zu gönnen.
Hoffentlich ist das Wetter morgen wieder besser!

Gehzeit: 2:15 Std.
Strecke: 8,7 km
Höhenmeter: 130 hm auf/ 140 hm ab
Wertung Landschaft: 5/5

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Samstag, 29. Juni

Die Nacht im Matratzenlager der Gufferthütte war wie erwartet unruhig.
Warum die Wandergruppe, die dort mit mir und anderen übernachtete, so wenig Rücksicht auf uns nimmt, weiß ich nicht.
Jedenfalls wird schon sehr früh laut geredet und gelacht, geraschelt, geklappert und die Tür geknallt. Obwohl noch andere im Raum liegen und offensichtlich noch schlafen wollen.
Zum Glück war ich am Vorabend schon zeitig im Bett und habe so immerhin genug geruht.
Den Blick auf mein Handy kann ich mir sparen, denn hier gibt es nirgends Netz. Die Fotos, die ich gestern an meine Familie schicken wollte, warten noch immer auf ihre Sendung. Nicht einmal eine SMS konnte ich schicken, um von meiner Ankunft an der Hütte zu berichten. Zum Glück neigt mein Mann nicht zur Sorge und wird sich denken können, dass ich hier in den Bergen keinen Empfang habe.

Ein ruhiger Morgen auf der Gufferthütte

Leise ziehe ich mich an und schleiche auf Socken nach unten, damit die beiden Menschen unter den Schlafsack- und Deckenbergen noch ein wenig ruhen können.
Der Frühstücksraum ist voll, ich ergattere noch ein Plätzchen an einem großen Tisch und lese beim Essen auf meinem Reader.
Heute kann ich es langsam angehen lassen. Ich muss nur 11 km bergab nach Achenkirch laufen, wo ich ein Hotelzimmer reserviert habe.
Daher hole ich mir nach dem Packen und Bezahlen noch einen Kaffee und setze mich draußen auf der Terrasse in die Sonne.

Außer mir ist niemand mehr da, die anderen Übernachtungsgäste haben sich längst auf ihre Wege begeben – manche wandern zu ihrem nächsten Ziel, andere gehen Klettern und kommen am Abend wieder. Eine Frau vom Hüttenteam wischt die Tische und legt Sitzkissen aus.
Der Ausblick ist wunderbar und ich genieße die Stille.
Für solche Momente übernachte ich gerne auf Hütten, denn das, was ich jetzt gerade erlebe, gibt es nur oben auf dem Berg. Die Stille, der imposante Ausblick auf die majestätischen Berge, die seit Jahrmillionen unverrückbar ihren Platz auf der Erde einnehmen – in solchen Momenten werde ich als Mensch ganz demütig.

Die Frau vom Hüttenteam spricht mich an. Sie hat gesehen, dass ich mit Barfußschuhen wandere und wir tauschen uns über verschiedene Marken aus.
Sie ist etwas jünger als ich und nimmt sich eine Auszeit in den Bergen.
Die Westfälin ist tatsächlich die erste Person auf meiner Tour, mit der ich ein längeres und anregendes Gespräch führe. In den letzten beiden Tagen sind meine bisherigen Kontakte nicht über mehr als höflichen Smalltalk hinausgegangen.
Mit leichter Wehmut denke ich an den Jakobsweg zurück, auf dem ich jeden Tag neue, inspirierende Menschen kennenlernte und dadurch besondere Gespräche führte. Aber dafür müsste ich natürlich erstmal irgendwo langgehen, wo auch andere Menschen sind!
Andere – und vor allem viele – Menschen dürften mich spätestens morgen am Achensee erwarten.
Leider muss ich die Strecke am Achensee ausgerechnet an einem Sonntag gehen. Bei meiner Planung habe ich viel hin- und herüberlegt, wie ich das umgehen könnte, aber es gab einfach keine gute Lösung.
Für morgen gibt es eine Unwetterwarnung. Vielleicht ist es dann ja nicht so voll?

Auf dem Geopfad Richtung Tal

Mein Weg ins Achental führt unterhalb der Gufferthütte entlang und zwischen Wiesen hindurch bis in ein kleines Waldstück. Die Sonne scheint, Insekten flirren um mich herum und die Kniebandage kneift. Aber ich genieße den entspannten Abstieg, bis ich an einen Forstweg komme.
Einige E-Biker kommen mir trotz der frühen Stunde schon hier oben entgegen.
Aber ja, es ist Samstag!
Der Weg nach Achenkirch führt auf einer Forststraße permanent bergab und ist eher unspannend. Aufgelockert wird das Ganze durch den „Geopfad Obere Ampelsbach“ mit Informationstafeln.
Je weiter ich nach unten komme, desto mehr Menschen begegnen mir, entweder zu Fuß oder auf dem E-Bike. Nach einiger Zeit erreiche ich einen Wanderparkplatz, wo ich erstmal eine Pause mache, Schuhe und Socken ausziehe und endlich die Tomaten esse, die ich vorgestern am Tegernsee gekauft habe.

Nach dem Queren der Landstraße erreiche ich nach insgesamt 2,5 Stunden Gehzeit den Ort Achenkirch.
Leider hat das Hotel gerade Mittagspause und öffnet erst in 1,5 Stunden.
Unschlüssig setze ich mich auf einen Stuhl im Schatten. Was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Ich könnte mit dem Bus an den Achensee fahren – aber der Rucksack, in dem ich all mein Hab und Gut transportiere, ist schwer. Ich schaue mich um. Das Hotel hat einen kleinen Garten. Vielleicht kann ich meinen Rucksack dort abstellen und nur mit leichtem Gepäck an den See fahren?
Gesagt – getan. Ich tausche meine Wanderstiefel gegen leichte Trekkingsandalen, packe meine Wasserflasche, die Brotdose, Handy und Portemonnaie in den kleinen 10-Liter-Faltrucksack und gehe zur Bushaltestelle.
Wer meinen großen Wanderrucksack mitnehmen will, findet darin hauptsächlich getragene Kleidung (ich habe auf der Gufferthütte nicht gewaschen) und meine Wanderstöcke. Alles Wertvolle trage ich bei mir, auch den E-Reader.

Am Achensee

Der Achensee liegt zwischen dem Ort Achensee im Norden und Maurach im Süden und ist der größte See Tirols. Er ist eingebettet zwischen Rofan und Karwendel und wird gerne von Wassersportlern genutzt.
Bevor ich den See erreiche, kaufe ich mir in einem Supermarkt eine neue Sonnenbrille – die alte liegt ja irgendwo im Zwieselgraben. Meine Augen sind sehr lichtempfindlich, also trage ich lieber eine mittelmäßig aussehende Sonnenbrille als gar keine.

Heute ist Samstag, das Wetter ist zwar diesig, aber warm, und die Badestelle in Achenkirch ist voll. Schade, dass ich keine Badesachen mitgenommen habe. Doch nicht nur Badegäste machen es sich am und im Achensee gemütlich, sondern auch einige Tret- und Paddelboote sind zu sehen.

Zuerst setze ich mich ans Ufer, beobachte die Menschen um mich herum und lasse meine Gedanken schweifen.
Wie lange habe ich auf diese Tour hingefiebert und mich vorbereitet?
Mein Blick fällt auf die Kniebandage. Eigentlich hatte ich schon letztes Jahr hier sitzen wollen, aber da hat mein Körper nicht mitgemacht.
In diesem Jahr läuft es bisher ganz gut. Ja, das Knie tut mir abends weh, aber von den Schmerzmitteln, die ich eingepackt habe, musste ich noch keins nehmen. Es könnte also schlechter sein.

Nach einem kurzen Spaziergang nach Scholastika kehre ich ein und gönne mir einen großen Eiskaffee auf der Seeterrasse des Restaurants. Am Steg nebenan legt eine Fähre an, Menschen verlassen das Schiff, andere betreten es. Der Achensee ist etwa 9 km lang und die Fahrt mit dem Schiff sicherlich ein schönes Erlebnis.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Sees befindet sich der Mariensteig, den ich morgen gehen werde.
Wie viele Menschen wandern wohl heute auf dem Steig entlang des Achensees – und wie viele werden es morgen am Sonntag sein?

Aber vielleicht schreckt ja das angekündigte Unwetter ein paar Leute ab.
Ich werde jedenfalls früh losgehen, um so weit wie möglich zu kommen. Am Mariensteig kann man nicht abkürzen, es gibt nur den Zwischenstopp Gaisalm ungefähr auf der Hälfte. Da ich auch noch mit der Gondel hoch zur Erfurter Hütte fahren muss, werde ich einen gewissen Zeitdruck haben.
Es war fast unmöglich, eine bezahlbare Unterkunft rund um Maurach zu finden, deshalb entschied ich mich für eine Übernachtung auf der Erfurter Hütte. Das war, trotz nicht gerade günstiger Bergbahn, immer noch billiger als eine Unterbringung direkt am See.
Zum Glück habe ich zwischen den beiden Nächten im Hüttenlager noch eine Nacht im Hotel. Wer weiß schon, welche Reisegruppen mich morgen auf der Erfurter Hütte erwarten!
Aber heute ist es noch sonnig (allerdings etwas diesig – ist das etwa schon ein Vorbote für morgen?), warm und wie gemacht für einen Tag am See.

Pizza und Fußball in Achenkirch

Mit dem Bus fahre ich zurück zum Hotel.
Dort herrscht mittlerweile reger Betrieb, mein Rucksack steht unangetastet hinter der Hausecke und ich checke ein. Nach der Dusche und der Handwäsche meiner Klamotten gehe ich nach nebenan in die Pizzeria.
Heute spielt Italien in der K.O.-Runde der Fußball-EM gegen die Schweiz – es gibt wohl kaum einen passenderen Ort, um das Spiel anzuschauen!
Das dachten sich anscheinend noch mehr Leute. Es ist voll und ich habe wohl nur Glück, weil ich frühzeitig da bin und mir ein kleiner Tisch reicht. Bei einer leckeren Pizza schaue ich mir das Spiel an, das den vielen anwesenden Italienerinnen und Italienern aber nur wenig Freude bereitet.

Am Nachbartisch sitzen ein paar Studierende aus Deutschland, wie ich den Gesprächen entnehme. Sie tragen gelbe Bändchen mit dem typischen Ü für die Alpenüberquerung und tauschen sich über den morgigen Tag aus: Wann müssen wir die Koffer abgeben, wann fährt der Bus zum Achensee?
Ein ausgedruckter Tagesplan mit den wichtigsten Infos macht ihre Wanderung zu einer All-inclusive-Reise.
Das für morgen angekündigte Unwetter spielt in ihren Gesprächen keine Rolle.

Ich werde nachdenklich.
So schön die Berge auch sind – sie sind ein potenziell gefährlicher Ort.
Jedes Jahr kommen zwischen 200 und 300 Personen in den Alpen ums Leben, Tausende werden verletzt.
Das Wetter kann jederzeit umschlagen, und ein Gewitter oder plötzlicher Schneefall sind nie auszuschließen.
Trotz sorgfältiger Planung durch den Veranstalter gibt es in den Bergen immer gewisse Risiken und man sollte das Wetter jederzeit im Blick haben.
Zum Glück fährt ein Bus am Achensee entlang, sodass ich in der allergrößten Not nach Maurach fahren könnte.
Aber vormittags, wenn ich laufe, soll es ja noch schön sein.

Nach dem verlorenen Spiel ist die Stimmung in der Pizzeria leicht getrübt.
Aber ich bin ohnehin mit Essen fertig und gehe nach einem Basilikumlikör nach nebenan in mein Hotel.
Mit Blick auf die Berge schlafe ich ein.

Gehzeit inkl. Pausen: 2:45 Std.
Strecke: 11 km
Höhenmeter: 80 hm auf/ 640 hm ab
Wertung Landschaft: 3/5

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Freitag, 28. Juni

Am Morgen erwache ich schon einige Zeit vor dem Wecker, bleibe aber noch liegen und lausche in meinen Körper hinein. Zwickt das Knie? Was machen Oberschenkel und Waden? Ich kann nicht unterscheiden, ob ich wirklich eine Änderung spüre oder ob ich sie mir einbilde.
Um sieben Uhr stehe ich endgültig auf. Meinen Rucksack möchte ich schon vor dem Frühstück packen, doch auf dem Balkon stelle ich fest, dass meine Klamotten von gestern noch feucht sind. Dann muss ich sie wohl am Abend auf der Gufferthütte wieder aufhängen.
Im Frühstücksraum erwarten mich ein Brötchenkorb und ein Buffet mit selbstgemachten Leckereien wie Marmelade, Honig oder verschiedene Käsesorten.
Als mich die nette Wirtin ermuntert, noch eine Brezel für unterwegs mitzunehmen, greife ich erfreut zu.

Wildbad Kreuth

Mein Weg beginnt am Wanderparkplatz „Wildbad Kreuth“.
Eine Gruppe von etwa 10 Personen macht sich für eine Wanderung bereit, sie lachen und verbreiten gute Laune. Welches Ziel sie wohl haben? Die Gufferthütte, so wie ich? Oder die Blaubergalm? Oder etwas ganz anderes?
Zuerst überquere ich einen kleinen Bach und stehe dann etwas ratlos vor einem Wegweiser.
Es gibt zwei Wege zur Gufferthütte – einmal rechts entlang in sechs Stunden, einmal links entlang in fünfeinhalb Stunden. Da es links herum kürzer zu sein scheint, nehme ich also den linken Weg.

Zuerst bleibt es flach und ich wandere durch Wiesen und Wäldchen, vorbei an der Königlichen Fischzucht und der Almwirtschaft Siebenhütten, die momentan allerdings geschlossen hat. Aber für eine Einkehr ist es mir ohnehin noch zu früh.
Kurz hinter den Teichen der Fischzucht biege ich rechts in den Kiem-Pauli-Weg ein.
Der Weg führt moderat bergan, ich laufe durch ein schattiges Wäldchen und ärgere mich mal wieder, dass ich mir keine Geocaching-App aufs Handy geladen habe. Dieses Stück Natur lädt einfach zum Verstecken und Suchen ein!
Ab und zu öffnet sich der Blick durch die Bäume und ich sehe den gegenüberliegenden Bergrücken. Ob da schon Österreich liegt?
Unter mir erkenne ich eine Art Schlucht, mittlerweile bin ich also schon ein ganzes Stück nach oben gekommen und mir ist ordentlich warm.
Doch kurz vor der Hohlenstein-Alm ist es mit der moderaten Steigung vorbei, jetzt geht es erstmal steil bergauf. Der Weg ist allerdings breit, sodass ich knieschonend im Zickzack laufe.

Der Zwieselgraben

Mittlerweile ist es halb elf und die Sonne knallt vom Himmel, meine lange Hose ist viel zu warm und ich schwitze. Ich habe Angst, dass mein Wasser nicht reicht, wenn ich sowieso alles wieder ausschwitze. Also mache ich an einem großen Stein neben einer Bachquerung Halt und schaue mich um.
Ich habe schon ewig keine anderen Menschen mehr gesehen, das Paar aus dem schattigen Wäldchen hat offensichtlich einen anderen Weg genommen. Auch von oben kommt niemand (sollte mich diese Einsamkeit eigentlich beunruhigen?). Also ziehe ich mich kurzerhand um und laufe in Wandershorts weiter.
Was für eine Befreiung!
Und wieder geht es in ein Wäldchen und wieder bergauf.
Zwischendurch quere ich erneut den Bach und betrete ein großes Waldstück.
„Gufferthütte 4 h“, lese ich auf dem Schild. Uff. Das ist ja immer noch ganz schön weit!
Demnach habe ich für den bisher gegangenen Teil fast zwei Stunden statt der angegebenen eineinhalb gebraucht.
Aber ich weiß ja, dass ich für die meisten Zeitangaben auf den Schildern zu langsam bin und rechne mir lieber nicht aus, wie lange ich wohl noch brauchen werde.

Das Waldstück heißt zwar Zwieselgraben, aber von einem Bach ist nichts zu sehen. Aufgetürmte Steine, Stämme und Zweige zeigen jedoch, dass das Wasser zumindest zeitweise mit ziemlicher Kraft hier runterrauscht.
Aber wo muss ich jetzt langgehen? Einen Weg kann ich jedenfalls nicht erkennen, obwohl meine Wanderapp mir einen anzeigt.
Da entdecke ich niedrige, rot gestrichene Pfosten in dem Steilstück vor mir.
Mir klappt die Kinnlade nach unten und ich setze mich erstmal auf einen Felsen.
Dass der Weg soo steil wird, hatte ich nicht erwartet. In Serpentinen schlängelt sich der schmale, kaum sichtbare Pfad durch Gestrüpp und Gebüsch und von hier unten ist kein Ende zu sehen.
Ich trinke einen Schluck Wasser, stecke mir ein paar Nüsse in die Hosentasche und mache mich an den Aufstieg.
Es ist mühsam, es ist zäh, ich mache wegen der Serpentinen kaum Höhe – aber immerhin ist es hier im Wald einigermaßen kühl.
Immer wieder bleibe ich stehen, suche die nächsten roten Pfosten über mir und schaue gelegentlich zurück. „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“, denke ich und gehe weiter.
Dass mir auf dem schmalen Trampelpfad jemand entgegenkommt oder mich überholen will, schließe ich mittlerweile aus. Hier ist niemand außer mir – und hoffentlich auch keine großen Tiere!
Vorsichtig nehme ich die Trillerpfeife von meinem Rucksack und blase leicht hinein. Sie funktioniert. Trotzdem bin ich froh, dass ich ganz passabel mit den Fingern pfeifen kann.
Man weiß ja nie.

Ich weiß nicht, wie lange ich mich durch den Zwieselgraben gekämpft habe (vermutlich auch wieder länger als angegeben), doch irgendwann erreiche ich endlich eine freie Fläche – nur, um zu sehen, dass ich immer noch nicht oben bin.
Jetzt muss ich auch noch über Wurzelwerk klettern, wofür ich teilweise die Hände brauche. Stellenweise ist es so steil, als würde ich eine Leiter erklimmen. Hoffentlich zieht mich mein Rucksack nicht nach hinten! Ich traue mich kaum, nach unten zu schauen.
Von oben kommt fröhlich ein weißhaariger Mann und hüpft gazellengleich nach unten. Schnaufend und schwitzend bleibe ich stehen und lasse ihn an mir vorüberspringen.
Nun gut, er hüpft gar nicht, ist aber erheblich schneller als ich. Meine Wanderapp springt immer wieder in den Pausenmodus, weil ich so langsam bin.
Kein Wunder, war die Steigung in der letzten halben Stunde doch zwischen 28 und 30 Prozent groß!
(Das ist tatsächlich sehr steil.)

Eine Gratwanderung

Nach insgesamt 5 Kilometern – die mir erheblich länger vorkommen! – erreiche ich den Weissenbachkopf (1352 m). Hier mache ich erstmal eine Mittagspause, esse die Brezel vom Frühstück und ein paar Nüsse. Meine Güte, war das ein Kampf. Aber ich habe es geschafft! Um meine Freude mit jemandem zu teilen, mache ich Fotos von dem schönen Hochplateau, um sie meiner Familie zu schicken.
Doch leider habe ich kein Netz. Weder Telefon noch Internet.
Schade! Dann schicke ich die Bilder eben am Abend aus der Gufferthütte.
Hier oben ist es merklich kühler als unten im Tal und ich fange an zu frösteln. Also schnalle ich mir meinen Rucksack wieder auf und ergreife meine Wanderstöcke.
Doch wo ist meine Sonnenbrille? Ich taste alles ab, suche den Boden rund um meinen Rastplatz ab und ein Stück des Weges.
Nichts. Keine Sonnenbrille.
Tja, die liegt vermutlich irgendwo im Zwieselgraben. Als mir der gazellengleiche Senior entgegenkam, habe ich meinen Hut abgesetzt, weil es darunter so warm war. Wahrscheinlich ist sie mir da vom Hut gerutscht, ohne dass ich es gemerkt habe.
Dann muss ich mir wohl spätestens am Achensee eine neue kaufen.
Also geht es erstmal ohne Augenschutz weiter.
Der Weg ist nicht mehr so steil, zumindest nicht mehr über so eine lange Distanz, und es ist ein angenehmes Auf und Ab durch Wälder und über Wiesen.
Die Landschaft hier in der Höhe gefällt mir gut, die Bäume, die Wiesenpflanzen – alles ist ein klein wenig anders als im Tal. Und es ist still. Nicht einmal Insekten oder Vögel sind zu hören, nur das Knirschen meiner Schritte und das Rascheln meiner Kleidung.

Es geht noch einmal ein Stück nach oben und ich brauche erneut meine Hände. Doch auf dem Grat werde ich mit einem grandiosen Rundumblick belohnt. Mein Handy rappelt und heißt mich in Österreich willkommen.
Schade, dass es hier kein Grenzschild gibt. Ich hätte gern ein Foto davon für meine Sammlung gehabt.
Vor mir erhebt sich die Halserspitz, deren nördliche Flanke ich queren muss.
Angeblich ist es bis zur Gufferthütte nur noch eine Stunde, ich bin aber skeptisch. Mittlerweile bin ich mit Pausen schon fünfeinhalb Stunden unterwegs, es fühlt sich aber deutlich länger an. Aber diese Stunde schaffe ich auch noch!

Nach der Passage des Nordhangs der Halserspitz geht es zwischen Steinen, Fels und niedrigem Gestrüpp weiter und ich muss mich gut konzentrieren. Die Stöcke nehme ich in eine Hand, die kann ich hier nicht gebrauchen. Dafür ist der Weg zu schmal und die Gefahr zu groß, damit in einer Lücke zwischen dem Gestein zu landen.
Mein Knie zwickt mittlerweile ziemlich und ich freue mich schon auf mein Bett in der Gufferthütte!
Weil ich mir nicht vorstellen kann, mit Fremden ein kleines Zimmer zu teilen, habe ich mich für das Matratzenlager entschieden. In einem großen Raum erscheint mir das Schlafen mit anderen weniger intim und persönlich als in einem engen Zimmer, und bisher habe ich auf jeder Hütte eine eigene Nische für mich gehabt.

Die Bayrische Wildalm

Vor mir öffnet sich plötzlich eine weite Ebene und ich bleibe überrascht stehen.
Ich komme mir vor wie in einer Filmkulisse!
Ein Schild verrät mir, dass das die „Bayrische Wildalm“ ist. Es ist wunderschön hier!
Ein paar Gehminuten später entdecke ich tatsächlich ein Geländefahrzeug mit Miesbacher Kennzeichen (Tegernsee). Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man diesen wunderbaren Ort auch mit dem Auto erreichen kann. Andererseits: Wie soll man ihn sonst bewirtschaften?
Mittlerweile sind die Beine ziemlich schwer, ich schwitze ohne Ende und habe kurz vor der Wildalm den letzten Rest Wasser getrunken. Die 1,5 Liter waren für diesen Weg und bei diesem Wetter offensichtlich zu wenig. Hoffentlich ist der Weg jetzt nicht mehr allzu weit!

Endlich – die Gufferthütte!

Auf einem Fahrweg geht es leicht bergab, und hinter einem Hügel entdecke ich einen großen Schuppen und endlich auch das Dach der Gufferthütte!
Interessant, welche Reserven mein Körper da gerade anzapft, aber ich komme viel schneller voran als in den letzten zwei Stunden. Kurz denke ich an den gazellengleichen Senior aus dem Zwieselgraben.
Völlig verschwitzt, keuchend und mit schweren Beinen erreiche ich endlich die Terrasse der Gufferthütte und lasse mich im Schatten nieder.
Sofort kommt jemand, und ich kann mich anmelden, das Abendessen auswählen und ich bestelle ein großes Glas Rhabarberschorle. Kaum steht das Glas vor mir, ist es auch schon wieder leer und ich bestelle direkt ein zweites.
In diesem Moment ist es das leckerste Getränk, das ich jemals zu mir genommen habe.

Zu meiner Überraschung entdecke ich sogar bekannte Gesichter: die Gruppe vom Wanderparkplatz am Wildbad Kreuth. Sie haben zwei unterschiedliche Wege genommen: einen mit Klettereinlage und einen einfachen, hundefreundlichen.
Wir teilen uns das Bettenlager und ich bin froh, Ohropax und Schlafbrille dabei zu haben. Im Gegensatz zu Einzelgästen sind Gruppen auf Hütten meistens laut, und auch diese hier macht keine Ausnahme.
Aber ich bin so erschöpft, dass ich mich bald nach Dusche und Abendessen zurückziehe, noch ein wenig lese und dann einschlafe.

Gehzeit inkl. Pausen: ca. 6,5 Std.
Strecke: 10 km
Höhenmeter: 890 hm auf/ 240 hm ab
Wertung Landschaft: 5/5

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